Symbole du petit village d’Ayze, le Gringet n’occupe aujourd’hui que une cinquantaine d’hectares à peine, soit moins de 1% du vignoble savoyard. Cette minuscule étendue résume à elle seule la singularité du cépage : il n’existe quasiment nulle part ailleurs dans le monde (Comité Interprofessionnel des Vins de Savoie). Sa généalogie intrigue les ampélographes : longtemps associé par erreur au Savagnin ou au Pinot Gris, des recherches menées dans les années 1990 ont montré que le Gringet possède un profil génétique unique, même s'il présente une parenté avec certains anciens cépages alpins comme le Rèze (source : INRAE, études de Jean-Michel Boursiquot).
Ce n’est donc pas un simple héritage, mais une exception botanique quasiment endémique, greffée à son paysage originel et rarement tentée sous d’autres cieux. Mais cette particularité a aussi contribué à sa fragilité, presque à sa disparition.
Des chroniques mentionnent déjà le Gringet au XVe siècle, cultivé dans les coteaux pentus d’Ayze. Les archives paroissiales révèlent qu’au fil des siècles, les producteurs locaux — presbytères, ordres religieux et petits propriétaires — privilégiaient ce cépage aux propriétés aromatiques fines pour leurs vins de messe ou de cérémonie. Le Gringet portait alors la promesse d’un vin blanc expressif, parfois effervescent, qui rivalisait sur place avec les vins de Seyssel ou de Genève.
Mais plusieurs événements ont entravé son essor :
Le Gringet n’est pas un cépage de facilité : il réclame impérativement le lit frais et venté des moraines, là où le sol de rideaux argilo-calcaires épouse les brumes matinales de l’Arve. Son expression la plus sincère se manifeste sur les pentes raides au sud d’Ayze, entre 450 et 600 mètres d'altitude. Mais :
À titre d’exemple, la commune d’Ayze concentre encore aujourd’hui plus de 95% des surfaces plantées en Gringet sur à peine 60 hectares (chiffres 2023, source : Mairie d’Ayze / Syndicat du Gringet). Son enclave géographique est la clef de sa vitalité et… de sa précarité. Si le cépage quitte ses montagnes, il perd très largement de sa typicité.
Dans les années 1980-2000, lorsque le vin de Savoie tente de gagner le marché national et international, les cépages plus adaptables (Chardonnay, Jacquère, Altesse) voient leurs surfaces exploser. Les vignerons cèdent parfois à la facilité commerciale : le Gringet, discret et difficile, n'a jamais suscité les convoitises de la grande distribution. Son rendement strictement contrôlé (moins de 60 hl/ha), sa vinification délicate et son cycle végétatif plus précoce limitent sa rentabilité face à des cépages plus “dociles”. Peu d’encouragements non plus du côté des politiques agricoles nationales, qui misent alors sur une normalisation de la production (source : rapport Chambres d’Agriculture Savoie Mont-Blanc, 2010).
La notoriété d’un cépage ne tient parfois qu’à sa capacité à séduire les prescripteurs et le grand public. Le Gringet, longtemps consommé localement ou dans la sphère familiale, peina à franchir les frontières du Faucigny. Les écoles d’œnologie ne le mentionnent qu’en marge, les guides spécialisés s’y attardent rarement, et son potentiel à l’export effraie les plus ambitieux (ce n’est qu’en 1973 qu’il obtient la mention obligatoire dans l’AOC “Vin de Savoie Ayze” – source : INAO).
Il n’existerait peut-être plus sans une poignée de familles vigneronnes. Le nom Belluard se murmure toujours avec respect : Dominique Belluard redéfinira dès le début des années 2000 la manière d’envisager le Gringet, adoptant la biodynamie, révélant les potentiels insoupçonnés du cépage en version effervescente ou en vins tranquilles flatteurs, profonds, minéraux.
Sa micro-production – autour de 330 000 bouteilles par an tous vins confondus en 2022, dont près de la moitié transformée en vins effervescents (source : Les Vins de Savoie) – finira par attirer l’attention de quelques importateurs et restaurateurs étoilés. Ironie de l’histoire, c’est justement sa rareté qui en fait la promesse d’un goût inimitable, convoité par de nouveaux amateurs à la recherche de singularité.
Le Gringet s’inscrit dans des équilibres naturels fragiles. S’il apprécie la fraîcheur nocturne, il redoute la chaleur excessive des étés récents. Les rapports du Centre œnologique Savoyard montrent des avancées de récolte de presque 20 jours en deux décennies, associées à une hausse du degré potentiel (passant régulièrement de 11,5° à plus de 13° depuis 2010). Cela perturbe la délicatesse aromatique — poire, fleurs blanches, silex, aneth — que l’on associe d’ordinaire au Gringet. Les vignerons se voient contraints de modifier les pratiques culturales (haies brise-vent, conduite plus haute, enherbement) pour protéger la rareté et la finesse du cépage.
Face aux incertitudes de la mondialisation et du climat, le Gringet doit son salut à la fidélité de ses gardiens et à la vigilance collective. L’obtention en 2014 d’une AOC spécifique “Savoie Ayze” et l’inscription de la “fête du Gringet” à l’agenda local témoignent d’un renouveau d’intérêt. Mais cela reste une goutte d’eau : un nombre croissant de vignerons, portés par le respect du vivant et une quête d’expression identitaire, choisissent aujourd’hui de réinvestir ces coteaux oubliés. Parmi les défis à relever :
La raréfaction du Gringet n’est pas le signe d’un déclin inévitable mais plutôt l’expression de l’attachement d’un terroir à ses racines les plus profondes. Derrière chaque bouteille, il y a la mémoire de ceux qui refusent la standardisation, la patience face à la lenteur du végétal, l’écoute attentive des rythmes de la montagne. Reste à souhaiter que la discrétion confiante de ce cépage inspire, encore longtemps, le désir de découverte – et que la curiosité des passionnés profite à sa survie, entre avalanches, gelées et brumes matinales, sur ces pentes secrètes où le Gringet ne ressemble à rien d’autre.
Sources :