Dans le vaste chœur des cépages savoyards, le Joubertin résonne telle une note ancienne, presque éteinte, émergeant de la mémoire collective des coteaux alpins. L’exploration de son destin donne à comprendre, au-delà des modes, la force discrète de certains plants, et la fragile persévérance des mains qui veillent sur eux, saison après saison.
Le Joubertin, aussi appelé Auberpin ou Jouberton sur les anciens cadastres, fut cultivé jusqu’au XIX siècle sur une grande partie de la Savoie, jusqu’en Isère. Il s’agit là d’un cépage noir, aujourd’hui quasiment évanoui, considéré « en grave danger d’extinction » selon l’INRAE et reconnu en 2018 pour la première fois comme patrimoine génétique par le Conservatoire des cépages d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Le Joubertin fut évoqué dès 1840 par Victor Pulliat et Ampélographie universelle, où il est décrit comme « peu vigoureux, mais résistant au froid et bien adapté aux terrasses pierreuses ». Il partagerait une parenté proche avec le Persan et la Douce Noire (Bonarda), mais possède son empreinte distincte : des baies rondes, à pellicule fine, donnant un jus coloré mais souple, d’une acidité nerveuse et apte au vieillissement.
Aujourd’hui, quelques souches centenaires persistent, principalement sur des parcelles classées en Vin de Savoie (sur Chignin, Montmélian, ou Arbin). La diversité génétique des vieux ceps reste un enjeu crucial, un patrimoine fragile à ne pas laisser disparaître.
Jusqu’aux années 1850, le Joubertin couvrait plusieurs centaines d’hectares. Mais dès 1860, le phylloxéra et l’exode rural frappent. Des replantations s’opèrent avec des cépages plus productifs, souvent importés ou issus de greffage sur pied américain. Le Joubertin, tardif, capricieux et peu rentable, voit ses rangs fondre.
Parmi les facteurs de son oubli :
En 2024, moins de 0,2 hectare seraient recensés sur l’ensemble du vignoble selon Interprofession des Vins de Savoie (CIVS). Un seul domaine le revendique encore à l’agrément, et une poignée de conservateurs multiplient les boutures sur très petite surface (source : rapport INRAE 2021, INRAE).
La résilience du Joubertin doit tout à la ténacité de quelques domaines visionnaires. On peut citer :
| Domaine / Lieu | Surface dévolue au Joubertin | Type de multiplication | Mode de culture |
|---|---|---|---|
| Domaine Quenard | 0,05 ha | Sélection massale | Agroécologie |
| Domaine Giachino | 0,02 ha (conservatoire) | Bouturage & greffe | Bio certifié |
| Excenevex (Conservatoire) | 60 ceps-mères | Greffe sur Riparia | Protection intégrée |
En parallèle, quelques écoles d’œnologie, comme celle de Chambéry, intègrent le Joubertin dans leurs micro-vinifications de recherche, dans le but de redéfinir ses potentiels en mono-cépage ou en assemblage.
Les rares cuvées produites sont d’une originalité marquée, presque confidentielle. Une dégustation à l’aveugle en 2023 au Salon des Vins naturels d’Annecy faisait ressortir :
Des vignerons rapportent des rendements faibles, rarement au-dessus de 20 hl/ha, mais une concentration et une pureté rares, dignes des plus beaux rouges "de montagne".
La question de la survie du Joubertin va au-delà du folklore. À l’heure où l’uniformisation guette tous les vignobles de l’arc alpin, la sauvegarde des cépages endémiques est une forme de résistance, et la promesse d’une richesse sensorielle renouvelée.
Plusieurs associations régionales, telles que Patrimoine Viticole Savoie, militent pour une inscription du Joubertin à la liste des cépages autorisés en AOC, plaidant pour un retour raisonné dans les rangs savoyards.
La sauvegarde du Joubertin relève aujourd’hui presque de l’acte militant. Pour chaque plant qui survit, c’est un fragment de mémoire, de paysage, de geste artisanal qui subsiste. Les premiers essais de revinification, les micro-parentiers installés depuis 2015, n’en sont qu’à leurs débuts, et tout laisse à penser que la décennie actuelle sera décisive quant à la place (certes minuscule, mais symbolique) qu’il pourra retrouver dans les flacons de demain.
Rien ne dit que le Joubertin redeviendra un pilier du paysage savoyard, mais sa longue résistance, entre arrachages, oublis, expérimentations, invite à penser autrement la viticulture alpine : comme une mosaïque fragile, où chaque cépage — fût-il invisible à l’échelle commerciale — porte en lui l’avenir d’une diversité précieuse.
Pour les curieux, il reste à guetter la rarissime sortie d’une cuvée Joubertin — et, entre deux verres, à écouter tout ce qu’elle a à raconter sur le fil de l’histoire viticole savoyarde.